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Eduardo Viladés, MQMP.- Recuerdo que se celebraba una fiesta en casa de uno de los periodistas que trabajaba conmigo en Londres. Yo llevaba cerca de un año viviendo en la capital británica y apenas había vuelto a España, de modo que la actualidad del famoseo patrio la tenía un poco abandonada. De repente, una chica de estatura media, vestida con unos vaqueros negros y una blusa blanca se acerca a mí y me dice “hola, ¿sabes quién soy?”. No tenía ni idea de quién era y lo primero que pensé fue que quería ligar conmigo. Le seguí la corriente por educación y estuve hablando un rato con ella; me dijo que era estrella de los informativos de la televisión pública española y que estaba en Londres visitando a unos amigos. Yo me quedé igual.

A los pocos meses de esa conversación, me conecto a Internet en mi casa de Londres y asisto estupefacto al anuncio del enlace matrimonial entre la chica de la fiesta y Don Felipe de Borbón.

Al cabo del tiempo, con mi amiga Susana, vi por televisión la boda entre Letizia Ortiz y el Príncipe de Asturias. Parece mentira que la “estrella de los informativos”, tal y como ella se había presentado, fuese camino de convertirse en reina de España.

Doña Letizia lució en su boda, en 2004, un modelo inspirado en la "línea princesa" de Pertegaz, que se componía de corte continuado desde los hombros al suelo.

El pasado 30 de agosto, a los 96 años, nos dejo el modisto Manuel Pertegaz Ibáñez. Con permiso de Balenciaga, ha sido posiblemente el más internacional de los diseñadores que ha dado España. Nació en la localidad turolense de Olba el 18 de mayo de 1918 y murió en Barcelona, ciudad en la que vivía desde hace décadas. No en vano, a los 24 años abrió en la ciudad condal su primera casa de costura.

El vestido de novia de Doña Letizia es, sin duda, una de sus creaciones más recordadas porque fue un compendio de la manera en que veía e idealizaba a la mujer en una carrera que se prolongó durante 70 años.

Recuerdo que el día de la boda de la princesa, en casa de Susana en Wimbledon, ambos comentamos lo bien que le sentaba el traje, como un guante. Realzaba la silueta de Doña Letizia sin ningún tipo de elemento gótico ni rocambolesco. Era como una segunda piel. La parte superior, ceñida al cuerpo y a las mangas, caía desde el talle hasta formar una cola de cuatro metros y medio a partir de la cadera.

El diseño hablaba de Pertegaz al primer vistazo; de aparente sencillez, cada pieza encajaba con ligereza para que la novia pudiese manejarse sin problemas a pesar de la longitud de la cola.

El traje de la actual reina de España ganó el Premio Aguja de Oro en 2004, sin duda el año más importante en la vida del sastre aragonés, ya que el Centro de Arte Reina Sofía le dedicó una de las retrospectivas más importantes que se han organizado hasta la fecha con la moda como telón de fondo. Coincidió con el cuadragésimo aniversario del desfile de Pertegaz en el Pabellón de España de la Feria Universal de Nueva York.

Echemos la vista atrás y disfrutemos de los detalles de esa muestra en este enlace: http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/pertegaz

Una carrera llena de éxitos

La carrera de Pertegaz, para quien sirva este pequeño tributo que le brindamos desde Magazine MQMP, había empezado muchas décadas antes en la casa de costura barcelonesa que antes hemos mencionado. Después de la Guerra civil, en 1948, abrió un taller en Madrid y a mediados de los 50 se introdujo con gran éxito en el mercado americano.

Realizó su primer viaje a Estados Unidos, animado por el éxito de ventas de sus trajes, en 1954. Presentó su colección en Nueva York, Boston, Atlanta y Filadelfia y vio cómo grandes almacenes como Walmart, Macy’s o Bloomingdales empezaban a hacer encargos en masa de sus creaciones, sinónimo de buen gusto.

Aunque en un principio se mostró reacio a ir a Estados Unidos, se embarcó en la experiencia gracias a los ánimos que le dieron Valentino, Emilio Pucci, Pierre Cardin, Pierre Balmain y las hermanas Fontana, que le acompañaron en su periplo norteamericano para presentar también sus colecciones. Su esfuerzo se vio recompensado con el Óscar de la Costura que le otorgó la Universidad de Harvard.

Su fama iba subiendo como la espuma y también su carácter severo y de armas tomar. Quienes le conocieron dicen que era muy suyo. Tan solo tres años después de su viaje a Estados Unidos, y al morir Christian Dior, le ofrecieron dirigir la maison parisina, un trabajo inimaginable para cualquier modisto. Lo rechazó.

En su lugar, tomó las riendas de la casa de modas el hasta entonces asistente de Dior, Yves Saint Laurent. En una entrevista concedida años después al periódico El Mundo, Pertegaz dijo: "Estaba bien en España, tenía mucho trabajo y ni me planteé irme a vivir a París".

Vistiendo a celebridades

Poco tiempo después de la boda de Doña Letizia y Felipe de Borbón, de nuevo nos reunimos un grupo de amigos en casa de Susana para ver Eurovisión. Ese año representaba a España el ya olvidado Ramón con una canción que pasó sin pena ni gloria, “Para llenarme de ti”.

Habíamos organizado una fiesta de disfraces y un amigo de Susana apareció vestido de Salomé. Eso sí, su traje no pesaba 14 kilos, como el que precisamente había diseñado Pertegaz y que la cantante lució en 1969 en el Teatro Real de Madrid.

Era un vestido de flecos, realizados en porcelana y gasa. Otro dato: Salomé llevaba dos collares alrededor del cuello. Cada uno pesaba dos kilos. ¡Pobre mujer!

"Perfeccionista", "innovador" y "entusiasta" fueron algunos de los adjetivos que más se repitieron entre los asistentes al funeral de Pertegaz en Barcelona el pasado 31 de agosto. Estaba convencido, y con razón, de lo exclusivo de sus creaciones. De hecho, se dice que cubría a las maniquís con una capa negra en los desfiles para que nadie pudiera copiar los diseños entre bambalinas. 

Premio Nacional de Diseño de Moda en 2009, vistió a celebridades como Jacqueline Kennedy y actrices como Paulette Goddard, Marisa Berenson, Audrey Hepburn o Ava Gardner.

En España, su principal musa fue la modelo Carmen Romero, conocida como Romy. Desde que en 1966 ganara la Medalla de Oro de la Ciudad de México y con el honor de haber conseguido el Óscar de la Costura en Harvard, en su estantería iban acumulándose premios y reconocimientos que atestiguaban que nos encontrábamos ante uno de los más grandes.

Eduardo Viladés, MQMP.- Los hombres fueron los primeros en utilizar joyería, bisutería y tacones. De hecho, el estatus social en el Antiguo Egipto dependía de la cantidad de joyas que llevase el varón alrededor del cuello. 



La moda es parte de nuestra cultura y de nuestro día a d, ni Zara﷽ InglEgipcio, aunque no exist clase media joyero. rio hace siglos.ia titulada "ía. Hace unos meses, sin ir más lejos, publicábamos en Magazine MQMP una retrospectiva del Museo de Bellas Artes de Valencia titulada “Moda, ¿octavo arte?” que mostraba cómo afecta a prácticamente todo lo que hacemos. 



Como sucede con el arte y la cultura, está viva, en constante evolución y lo que ahora puede parecernos normal era justo lo contrario hace siglos, como sucede con la joyería masculina.

Las joyas egipcias

Una mujer europea de clase media dedica casi nueve años de su vida en compras. Un poco menos de los diez años que habrá dedicado a trabajar y muchísimo menos de los 23 que habrá estado durmiendo. Parece que lo que gana trabajando se lo gasta en compras, aunque al dormir tanto, ¿dónde lo luce? Fuera de bromas, y retomando el hilo de la joyería, en el Antiguo Egipcio, aunque no existía El Corte Inglés ni Zara, se vivió una auténtica fiebre por la ornamentación y el diseño de joyas.

La costumbre de enterrar a los faraones y sacerdotes con sus ajuares para que les acompañasen en el más allá ha permitido conocer en profundidad la tecnología de la joyería egipcia.

Las gemas tenían dos funciones. Se valoraban tanto por su belleza como por la protección mágica que proporcionaban, es decir, eran a la vez amuletos y joyas. Los orfebres egipcios creaban sus diseños de modo artesanal. Utilizaron una gran variedad de piedras preciosas y semipreciosas como la amatista, la cornalina, el jaspe, el ónice, el lapis lazuli, la turquesa y el cuarzo.

El cobre y la malaquita, por ejemplo, se identificaban con el dios Hathor y el oro con el dios Sol, mientras que el lapis lazuli y la turquesa eran sinónimos de alegría y placer.

Los egipcios fueron los primeros en utilizar maquillaje. Lo empleaban tanto hombres como mujeres para protegerse del sol, es decir, equivalía a una crema de protección solar actual.

La moda de estar embarazada

Demos un salto en el tiempo y situémonos en el siglo XV en Francia, la época de Juana de Arco, cuando el país vecino era gobernado por Carlos VII el Victorioso. En esa época, estar embarazada era lo máximo. Se identificaba con ir a la última. Tanto es así que muchas mujeres se colocaban almohadas en sus vientres para parecer embarazadas y ganar en glamour. 



La moda de parecer de siete meses para avanzar en la escala social duró alrededor de cien años y dio paso en el siglo XVIII a depilarse totalmente las cejas, que eran reemplazadas por pelo de rata en algunas ocasiones.

Y aún hay más; imaginemos que unimos en una misma persona las dos tendencias anteriores con un nuevo aderezo, tener un ojo a la virulé. Tentador. Una mujer embarazada, bizca y con pelo de rata en las cejas. Pues bien, en Sudamérica, desde el año 2000 antes de Cristo hasta el siglo XVI de nuestra era, a los mayas les parecían atractivas las personas estrábicas. Solían colocarse un hilo con una piedra de jade colgando de la cabeza para crearlo adrede. Esto se unía a la deformación craneal que practicaban a los bebés al poco tiempo de nacer o la moda de decorar los dientes con pequeños discos de jade, concha o coral.

¿Zapatos para ambos pies?

Hoy en día cuando vamos a una zapatería lo normal es que nos saquen el zapato correspondiente al pie derecho y al izquierdo. Hasta bien entrado el siglo XIX, no se diferenciaba entre un zapato para el pie derecho y otro para el izquierdo y ambos eran iguales. Fue un zapatero de Filadelfia quien tuvo la brillante idea.

Fue precisamente en Estados Unidos donde se halló el primer zapato del que se tiene conocimiento, una sandalia del año 7000 a.C. ¿Por qué todo aparece en Estados Unidos? Es algo que no entiendo, como en las películas de catástrofes cuando llegan los alienígenas a la Tierra. No aterrizan en Villanueva de la Serena, no, qué tontería, sino en pleno centro de Los Ángeles o en medio de Arkansas. ¡En fin, lo superaré! Sigamos. No fue hasta el 3500 a.C cuando se comenzó a usar el calzado fabricado con cuero, material que se empleó casi con exclusividad hasta el siglo XIX, cuando los avances tecnológicos permitieron el uso de otros materiales.

Chanel, un antes y un después

“Una mujer con unos buenos zapatos nunca desentonará”. Es una de las frases de Coco Chanel. La diseñadora francesa fue la creadora del soulier, uno de los zapatos más emblemáticos de la historia cuya gracia residía en ser bicolor mezclando beige y negro. De esta forma, el zapato combinaba con muchos más vestidos y alargaba la pierna con un bonito efecto óptico.  

Coco Chanel, que murió en 1971 a los 87 años de edad, revolucionó no solo el mundo de los zapatos sino la moda en general. De carácter liberal y feminista, fue la primera diseñadora que llevó pantalones. En Coco, los deseos de libertad y comodidad y su pasión por la equitación hicieron que adorase los pantalones, que se normalizaron como una prenda más para la mujer, algo impensable años antes. Observemos estas maravillosas fotografías de Katherine Hepburn y Grace Kelly con pantalones.

Fue también la madre de la era moderna del perfume. Comenzó en 1921 cuando Coco presentó su Número 5. Se llamó así, dicen, porque fue la quinta prueba de olores que más gustó a la modista y a Ernest Beaux, creador del aroma. 

Se estima que se vende aproximadamente un frasco cada 30 segundos. El perfume se convirtió en mito después de que Marilyn dijese que dormía solamente con unas gotas de Nº5. Este maravilloso vídeo analiza la relación entre Marilyn y Nº5. ¡Delicioso!

El niño-vieja

Algo parecido al invento de zapatos para ambos pies sucedió con la ropa infantil. Hasta el siglo XX no existía como tal. Los niños simplemente vestían con la ropa de sus padres, que se arreglaba por aquí y por allá y lista. A las pobres niñas incluso se les ponía corsé, tuviesen la edad que tuviesen. Afortunadamente, esta esclavitud de los pobres niños cambió gracias a Jeanne Lanvin.

De familia humilde, había trabajado de costurera y en tiendas de sombreros, tanto en París como en Barcelona. Jeanne se horrorizaba al ver cómo vestían las hijas de sus amigas. “Parecen viejas prematuras”, solía decir. Así que cuando se quedó embarazada de Margarita se negó a que su hija vistiese como su abuela y empezó a confeccionar ropa solo para ella. Otras madres se enteraron de los vestidos de Margarita y empezaron a pedir a Jeanne que les hiciese trajes para sus hijas.

Así empezó el imperio Lanvin (www.lanvin.com). En 1885 abrió su primera boutique en París y en 1909 comenzó a diseñar para mujer. Lanvin es la casa de modas más antigua de la capital francesa y hoy en día continúa en la misma Rue de Fauborg, del mismo modo que desde 1918 la boutique Chanel sigue en el 31 de la Rue Cambon.

Otra anécdota de esta casa de alta costura. Jeanne estaba obsesionada con los colores, en especial con tres: el azul Lanvin, el rosa Polignac en honor a su hija Margarita y el verde Velázquez. Tanto es así que no quería que nadie le copiase sus tonalidades y creó un taller de tintes exclusivo en Nanterre, a las afueras de París, en 1923.

Economía de guerra

El 6 de julio de 1946, a los 79 años de edad, murió Jeanne Lanvin. Acababa de terminar la II Guerra Mundial, periodo de escasez en el Viejo Continente en el que se había restringido el empleo de nylon y poliéster porque el ejército utilizaba esos materiales. Esto llevo a muchas mujeres a exprimir el ingenio, como suele pasar en épocas de crisis: empezaron a pintar una franja negra horizontal en la parte posterior de la pierna para simular las medias.

Terminada la contienda bélica Europa y Estados Unidos iban recuperando poco a poco la normalidad. En los años 50 empieza a popularizarse, en particular entre la gente joven, el empleo de los vaqueros. Los había inventado casi un siglo antes el comerciante alemán Levi Strauss como una prenda de tejido resistente ideal para mineros y agricultores. Cien años después, y hoy en día, se convertiría en imprescindible en cualquier armario.

Cambios y más cambios, como vemos en el mundo de la pasarela, donde hasta los años 60 era casi imposible ver desfilar a mujeres muy delgadas. Fue la modelo inglesa Twiggy la primera modelo hiperdelgada que triunfó, dejando atrás la moda de la década anterior de mujeres curvilíneas. En este sentido, leed de nuevo el reportaje de viejas glorias del cine y la moda en el que destacamos en particular a Twiggy (http://blog.mqmp.es/2014/08/que-fue-de.html).